Батарея в доме

Холод в доме – самая распространенная зимняя проблема, причем, похоже, вечная. У Ильфа и Петрова можно найти пассаж о москвичах, "замерзшими пальцами трогающих холодные батареи". Написано, между прочим, в 1929 году – с тех пор создана атомная бомба, человек слетал в космос, но задача обогреть всех должным образом оказалась не по зубам. Предлагаем поэтому перестать ждать милостей от природы и ДЭЗа, и заняться утеплением самостоятельно. Самый радикальный способ – это поменять в квартире батареи. Да, конечно, очень важно заткнуть щели в окнах, утеплить стены (для этого можно обшить их гипсокартном – потеряете всего 3 см, зато холодить перестанет), но все эти меры не дадут результата, если квартира не обогревается как следует. Итак, батареи.

Немного теории

Законы физики гласят, что передача тепла возможна двумя способами: излучение (она же радиация, не надо только путать с той радиацией, которая атомная) – это когда нагретое тело излучает тепло, и конвекция – потоком теплого воздуха. И то, что обычные люди называют просто "батареями", на языке специалистов именуется радиаторами и конвекторами.

Типичный радиатор – хорошо знакомая чугунная "гармошка". Современные модели, конечно, могут быть другими – иным стал дизайн, используется не только чугун, но и алюминий, сталь – но принцип работы остается тем же. Теплоноситель (горячая вода), попадая из трубы в радиатор, резко замедляет ход (в трубе у нее был один путь, а внутри батареи множество) и отдает тепло металлу.

Конвектор тоже нам хорошо знаком. Обычно он устанавливается в современных многоэтажных зданиях – это горизонтальная труба с наваренной на нее обрешеткой. Нагреваемый трубой воздух и так поднимается вверх, но обрешетка "помогает" ему.

Конвектор по всем показателям хуже радиатора – у него ниже теплоотдача, он, как правило, хуже по дизайну. Но зато конвектор прочнее – вода там движется по простой трубе, которая выдерживает любое давление. А прочность – это немало.

Как выбирать батарею

Первое – это прочность. В паспорте радиатора она указывается как давление (пишутся две цифры: поменьше – рабочее, и побольше – опрессовочное, то есть испытательное). Дело в том, что для подъема теплоносителя на высоту требуется определенное давление – в 5- и 9-этажных домах рабочее давление, как правило, не превышает 6 атмосфер. А в 12-, 14- и, тем более, 22-этажных, рабочее давление в системе отопления может достигать 15 атмосфер. У чугунных радиаторов верхний предел рабочего давления 6, иногда бывает 8-9 атмосфер, опрессовочное – максимум 12-15. То есть ставить такой радиатор в высотном доме нельзя – разорвет.

Конкретно для вашей квартиры давление нужно узнавать в эксплуатирующей организации – РЭУ, ДЭЗе и т.д.

Второй показатель – тоже прочность, только химическая. Стойкость к коррозии. В этом смысле чугун очень хорош, а, например, алюминий без специальной подготовки в условиях города очень быстро коррозирует. Вода в централизованной системе отопления содержит добавки, которые оказывают на радиатор повышенное коррозирующее воздействие. Алюминиевые радиаторы – только для коттеджей, где владелец сам заливает воду в отопительную систему и может добавить в нее антикоррозийные добавки. А в квартире, если вам хочется непременно алюминий (у этого металла есть свои преимущества – он лучше других отдает тепло) нужно ставить биметаллические конструкции – снаружи алюминий, а внутри, где есть контакт с водой – сталь.

Третий принципиальный момент – мощность батареи, то есть ее способность обогревать. В паспорте обычно указывается мощность (в киловаттах) либо всей конструкции, либо одной секции (если радиатор собирается из нескольких секций). Резонный вопрос: а сколько киловатт надо? Формулы, которыми пользуются профессионалы, учитывают много показателей, но для простого подсчета "на пальцах" сгодится правило 80 ватт на один квадратный метр, если комната более-менее стандартна: на улицу выходит одна стена, есть одно окно, высота потолка до 2,8 метров. Если потолки повыше, на улицу смотрят две стены и т.д. – количество ватт возрастает до 100-120.

Значит ли это, что достаточно просто сопоставить требуемую для помещения мощность с паспортной мощностью батареи? Увы, все не так просто. Мощность батареи зависит от "дельта Т" - разницы температуры теплоносителя и в температуры в комнате. В паспорте обычно указывается мощность при "дельта Т 60" и 70 – вторая цифра, естественно, будет выше. Чем, кстати, иногда пользуются некоторые недобросовестные продавцы, искусственно завышая показатели своего товара. Но это ведет к обратному результату – покупатель выбирает вместо десяти восемь секций, а они ему требуемой мощности не выдают.

Истинную температуру теплоносителя вы можете узнать опять же в РЭУ или ДЭЗе. В дворах стоят Центральные тепловые пункты (ЦТП), где обязательно измеряется две температуры теплоносителя – подача (вода, уходящая в квартиру) и "обратка" – возвращающаяся. Для Москвы этот показатель чаще всего 95С и 75С - некое среднее арифметическое этой температуры и есть у вас в батареях. Но иногда температура подачи зашкаливает и за 105С (напомним, что вода кипит при 100С лишь при нормальном давлении, а при повышенном ее можно сохранить в жидком виде и при более высокой температуре – в ЦТП она приходит при 130С).

Добавим здесь, что наши теплоносители отнюдь не самые холодные. В Европе, даже в Скандинавских странах, считают исходя из "дельта Т" 50, то есть температура воды в батареи не выше 68С. Не потому, что не могут разогреть теплоноситель, а потому, что раскаленная батарея – источник повышенной опасности, об нее можно обжечься. Пусть уж лучше будет похолоднее, но зато помассивнее.

Ну и, наконец, при выборе батареи нужно смотреть на дизайн. Не забудьте спросить у продавца сертификат качества и поинтересуйтесь возможностью использовать данный тип оборудования в центральных отопительных системах.

Что почём?

Батареи (как, впрочем, и все прочие товары) могут быть отечественными и импортными. Как говорят специалисты, особых различий по качеству между ними нет. Импортные подороже, зато предлагают больше вариантов внешнего вида, более широкий выбор.

Отечественные чугунные радиаторы стоят от 70-90 рублей за одну секцию. Обычно они 4- и 7-секционные, но может набираться и большее количество за счет ниппельного соединения. Есть еще белорусские радиаторы – у них современнее дизайн, более плоская лицевая поверхность. Стоят они подороже – порядка 120-140 рублей за секцию.

Из импортных более всего распространены итальянские алюминиевые различных фирм, цена которых в розницу – порядка 10-12 долларов за секцию. Примерно столько же стоят испанские чугунные. Итальянские и испанские биметаллические (внутренняя стальная трубка в 5 мм толщиной выдерживает рабочее давление до 20 атмосфер) могут работать в высотных домах и становятся хорошей альтернативой конвекторам "советского" дизайна. Но их цена повыше – порядка 15-16 долларов за секцию.

Если же вы живете в доме, где рабочее давление в отопительной системе не превышает 6 атмосфер, то хорошим конкурентом "гармошкам" могут стать стальные панели. В этих батареях, по внешнему виду напоминающих масляный радиатор, совмещен принцип радиатора и конвектора (есть много каналов для теплоносителя и решеточка). Они и самые дешевые. Если пересчитать стоимость на киловатт – получается порядка 35-40 долларов. Для сравнения – для алюминиевых этот показатель в районе 70 долларов, у чугуна – 100-110, у биметалла – порядка 150.

Как устанавливать?

Столь сложную работу, разумеется, не стоит делать самостоятельно, а лучше привлечь специализированную фирму. Но и хозяину квартиры придется изрядно похлопотать.

Предстоит визит в РЭУ или ДЭЗ. Помимо уже упоминавшегося выяснения давления и температуры в системе, там еще неплохо было бы получить разрешение на замену радиаторов. Все-таки дом – сложная и взаимосвязанная система, и поменяв что-то у себя, можно хорошо "подсадить" другие квартиры. Мы далеки от мысли, что разрешение получают все (многие жители новостроек могут рассказать истории о том, как вначале в квартире было тепло, а потом становилось все холоднее – потому что соседи наращивали батареи, "оттягивая" все тепло себе), но, по совести, это сделать бы неплохо.

Еще одна причина, по которой визит в эксплуатирующие службы необходим – нужно отключить подачу воды в стояки. Цены на это в Москве не сложились, все зависит от аппетитов конкретного сотрудника. Иногда просят и 400 рублей за час – это при том, что для установки обычно нужно 2-3 часа: снять старые батареи, все промерить, повесить новые, поставить арматуру.

Что касается расценок самих фирм, что в среднем она – в районе 80 долларов "за точку", то есть за одну батарею. Окончательно цена зависит от многих факторов – здесь играет роль не только конструкция самой батареи и подводки, но и состояние квартиры. Если квартира с ремонтом, отделанная, то рабочим приходится изворачиваться, например, не пользоваться сваркой. А рост сложности – это и увеличение времени и цены. Так что лучше менять батареи пораньше, на стадии ремонта.

И еще одно. Если конструктивно это возможно, попросите установщиков подсоединить батарею диагонально – то есть чтобы вход и выход были с разных сторон. От этого улучшится ток воды внутри, и батарея значительно большее время не засорится. Виктор Дульский

Обустройство и ремонт