Пять шагов к строительству террасы на даче

Веранда, беседка, крыльцо и даже балкон — всё это варианты террасы, древнейшего сооружения.Её разновидности использовались для сельского хозяйства и строительства храмов.

Впрочем, из монументальных сооружений сегодня террасы превратились в крытый навес у дома. Под ним можно проводить время едва ли не круглый год. Как сделать своими руками террасу мечты? Штефан Хубер, мастер-плотник и технический тренер компании fischer, мирового лидера в разработке и производстве инновационных крепёжных решений, рекомендует сделать для этого пять шагов.
Шаг 1. Можно ли строить?
В Германии, где живёт и работает Штефан, нормы просты: если крыша пристройки меньше 30 м2, то, согласно немецким строительным стандартам, никакие разрешения не требуются. В России всё не так однозначно, однако есть общее правило — некапитальные постройки узаконивать не нужно.
То есть, скорее всего, ваша терраса относится к пристройкам — сооружениям, которые примыкают к наружной стене здания. Некапитальной она будет в случае, если:
✔ не затрагивает конструктив несущей стены;
✔ не существенно изменяет внешний вид, этажность, площадь здания;
✔ не требует изменения несущих конструкций дома.
Если какое-то из этих требований нарушается, необходимо будет подать уведомление об изменении параметров жилого дома согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 года № 591/пр. Это делается через приёмную местного Управления имущества, землеустройства и архитектуры, через портал госуслуг или в МФЦ. Как правило, если все документы в наличии и пристройка не нарушает норм безопасности, Росреестр одобряет заявление и вносит соответствующие изменения в ЕГРН.
Шаг 2. Размечаем и строим фундамент
Фундамент призван равномерно распределить нагрузку конструкции на строительную основу. В российских условиях для этого используются сваи — бетонные или металлические, а также плавающий монолит (реже), на который будут опираться опорные столбы из кирпича или бута.

Выбор вида фундамента зависит от свойств грунта. В большинстве регионов нашей страны он склонен к морозному пучению. Поэтому плавающий монолит, который не подходит для пучинистых грунтов, мало распространён. В случае свайных вариантов их необходимо заглублять ниже точки промерзания (на практике это около 1,5 м для Центральной России).

Шаг 3. Выбираем материал

Что касается материалов, для террасы у своего дома Штефан Хубер выбрал клеёный брус класса прочности GL24h. Это недешёвое, но «вечное» и достаточно простое в работе решение. В нём меньше трещин, чем в обычной массивной древесине, а прослужит материал существенно дольше (сооружения из клеёного бруса без проблем функционируют 50 лет и больше). Благодаря взаимодействию склеенных атмосферостойким клеем слоёв обеспечивается более точное соблюдение размеров, чем у аналогов из твёрдой древесины. Да и смотрится такой брус лучше — он не теряет форму. Кроме того, его не «ведёт», как это случается с обычной древесиной.

Качество клеёного бруса можно определить по маркировке класса древесины. В России ориентируются на европейскую. Штефан рекомендует выбрать класс GL24h, также существуют GL28h, GL24c, GL28c, GL32c, GL32h, GL36h, GL36c. Расшифровывается это так:

✔ буквы в формуле (GL) — вид материала: клеёный брус;
✔ цифры говорят о напряжении при изгибе (показатель Н/мм2);
✔ H означает однородную структуру бруса. То есть он изготовлен из рейки одного качества и прочности;
✔ С — комбинированный брус, состоящий из ламелей с разными классами прочности.

Шаг 4. Выбираем крепёж

Крепёж — важная часть конструкции террасы, и от его правильного выбора зависят долговечность и безопасность всего сооружения. Установщики могут выполнить соединение главной/второстепенной балки с помощью шурупов с полной резьбой. В крыше террасы это соединение между стропилами и карнизным прогоном. Если стропила соединяются с передней стороной прогона карниза как второстепенная балка, то шурупы с полной резьбой вставляются под углом 45 градусов. Это обеспечивает устойчивое к давлению соединение, которое гарантирует прочность на растяжение при воздействии нагрузок.

Несущие деревянные стойки для террасной крыши можно прикрепить к металлическому основанию с помощью шурупов fischer для соединения стальных листов и вставить близко к краю, при этом без расщепления древесины. В этом случае нет необходимости в предварительном сверлении.

Ещё одна точка соединения находится между стропилами и стеновым прогоном. И в этом случае обычным решением являются шурупы с плоской головкой. По сравнению с гвоздями они гарантируют большее контактное давление на стропила, обеспечивая более высокую несущую способность конструкции при ветре.

Одним из наиболее важных соединений в доме является обрешётка основной стены, которая крепится к каркасу через конструкцию деревянного остова и наружную стеновую изоляцию. Мы рекомендуем использовать шуруп с плоской головкой для выравнивания стенового прогона, а затем — с полной резьбой. Отметьте расстояние для каждой точки крепления. Потом вставьте шуруп с полной резьбой. Причём по диагонали снизу под углом 45 градусов. Теперь, когда стеновой прогон подвергается напряжению, растягивающая нагрузка распределится на шурупы с полной резьбой, которую они отлично держат.

Шаг 5. Выбираем материал кровли
Свою террасу Штефан Хубер решил сделать прозрачной — это наиболее популярный сегодня дизайнерский тренд. Существуют непрозрачные и прозрачные варианты кровли. Многослойное безопасное стекло (LSG), например, позволяет дневному свету и солнечному теплу проникать в помещения, расположенные за крышей. Если оно разбивается, то осколки остаются на клейкой плёнке между стёклами.

Достойной и недорогой заменой данному решению является поликарбонат. Для кровли террасы лучше выбрать монолитный вариант пластика — он практически так же светопроницаем, как и обычное стекло, но почти в 200 раз его прочнее. Крышу в российских условиях лучше делать из гофрированного (волнистого) поликарбоната. Он прочнее, лучше отводит дождевую воду, на нём меньше скапливается наледь зимой. Выпускается решение в листах толщиной от 1,5 мм до 15 мм, для кровли желательно брать не самые тонкие, оптимально — это 2,5–3 мм.

Для крепления листов подойдёт специальный кровельный оцинкованный саморез по дереву со сверлом и EPDM-шайбой. Заострённая резьба на конце позволяет обойтись без предварительного сверления отверстий, высококачественная сталь даёт возможность крепежу легко прошивать твёрдые материалы, а цинковое покрытие предохраняет его от атмосферных воздействий и коррозии.

"Фишер Крепежные Системы Рус"